Газовые колонки - Водоснабжение - Статьи | Псковский интернет-магазин климатического оборудования

Сравнение товаров

Нет товаров к сравнению

А теперь давайте отделим зерна от плевел.

Первое заблуждение. Правда ли, что с колонкой много хлопот? Как получить горячую воду в доме с централизованным водоснабжением, знает любой здравомыслящий человек: повернули кран, получили воду. Считается, что с газовой колонкой дело обстоит иначе. Когда-то, лет десять-пятнадцать назад, в квартирах действительно стояли колонки исключительно отечественного производства. Те, допотопные, агрегаты нужно было включать путем несложной, но все же дополнительной (по сравнению с обычным водопроводом) манипуляции: повернуть ручку, поднести спичку .
Теперь ситуация радикально изменилась. Прежде всего потому, что в продаже появились всевозможные импортные, а также отечественные современные газовые колонки. А они совершенно не требуют всех этих ухищрений.

К колонке, которая висит в квартире, подходят две трубы. По одной течет холодная вода, по другой - газ. В нижней части этой конструкции находятся основная и запальная горелки. Запальная работает как зажигалка. Вы открываете кран с водой, после этого открывается газовый клапан и пропускает газ в основную горелку. Газ горит, выделяемое тепло нагревает воду. Вода течет по изогнутой спиралью трубе (теплообменнику). Продукты горения газа удаляются через дымоход, расположенный в верхней части короба, а труба, уже с горячей водой, идет к раковине, ванной и на кухню.
Но не все так просто. Например, пока по теплообменнику не будет течь вода, то есть пока вы не откроете кран, газ не загорится. Почему? Если греть пустую трубу, из какого бы прочного материала она ни была сделана, все равно она будет потихоньку разрушаться. Еще хуже, если в теплообменнике стоит вода, горящий газ ее нагрел, она бурлит, кипит, а деться ей некуда, кроме как разорвать трубу. Поэтому любая колонка следит за тем, течет вода или нет, и не дает включиться горелке, пока вы не открыли кран. И наоборот: при закрытии крана пламя горелки тут же гаснет.

Так вот, хорошая, качественная колонка никаких хлопот не доставляет! Другое дело, если у вас стоит морально устаревшая конструкция. Что тут скажешь? Если вы не хотите проблем и сложностей, поменяйте колонку на современную. У современных отечественных и импортных газовых колонок процесс включения уже давным-давно автоматизирован. И, как в квартире с центральным водоснабжением, горячая вода появляется с открытием крана. А с закрытием крана – исчезает без всяких для вас проблем!

В зависимости от того, как происходит включение, колонки бывают с ручным, электронным и с пьезорозжигом.

С ручным розжигом все понятно. Это - вчерашний день. Газ зажигается спичкой, а вся горелка вспыхивает при повороте ручки основной подачи газа.

В современных газовых колонках два вида поджига - пьезорозжиг и электронный.

Первый основан на пьезоэлектрическом эффекте, когда механическое усилие преобразуется в электрический заряд (искру). Вы всего один раз (когда включаете новенькую колонку) нажимаете кнопку на лицевой панели колонки, пьезоэлемент выдает искру, от которой зажигается запальное устройство. И все. Дальше самостоятельно, то есть в автоматическом режиме. Вы открываете кран, колонка включается - и через пару секунд уже льется горячая вода. Бегать никуда не надо и что-то делать дополнительно тоже.

Самые качественные и надежные, а также самые дорогие колонки - с электронным розжигом. Он действует по принципу зажигания в автомобиле. Заряд для искры дают две пальчиковые батарейки или электрическое питание берется из сети 220 В. Поэтому для включения колонки с электронным розжигом не нужны ни спички, ни кнопки. То же самое: достаточно просто открыть кран с водой - и все. Причем батареек хватает очень надолго, примерно на год.

Еще одна деталь. Даже когда колонка с пьезорозжигом не работает, в ней постоянно горит и, следовательно, расходуется газ. У электронных колонок после того, как вы закрыли кран с водой, нигде ничего не горит вообще. И газ, ясное дело, экономится. Хотя экономия газа из-за этого ощутимо заметна только в масштабах страны. На наш кошелек эта экономия тоже никак не влияет. Мы, как известно, платим не за использование какого-то количества газа, а по определенному тарифу. Так что в этом смысле колонка с пьезорозжигом ничем не отличается от электронной.

Второе заблуждение. Если есть колонка - нужно бояться взрыва. Скажите, с какой стати квартира с газовой плитой, которая, вероятно, не менее опасна, чем колонка, считается нормальной в смысле безопасности? Только лишь из-за того, что мощность колонки больше мощности плиты?
Как показывает практика, взрываются только устаревшие отечественные колонки. Опытные газовщики всегда дают простой, но ценный совет: не забывайте хотя бы раз в год их вызвать, чтобы проверили тягу в дымоходе, и будем спать спокойно.

Третье заблуждение: что, мол, может случиться утечка газа - и все отравятся и умрут.

Запальная горелка - нужное и важное приспособление. Именно она должна предотвращать возможные отравления газом. Пока она не загорится, газу никогда не попасть к основной горелке. Так как газовая труба перекрыта специальным клапаном.
Это значит, что газовая колонка начинает работать, если вы открыли кран с водой, и мгновенно выключается, как только вы кран закрыли. Если газ не горит или потух по каким-либо причинам, срабатывает защитный клапан, который герметично перекрывает газовую трубу. Поэтому в современных газовых колонках возможность утечки газа практически исключена.

И, наконец, последнее, четвертое заблуждение. Считается, что колонка сильно портит ванной или кухни, особенно, дескать, плохо смотрится в современном интерьере.
Куда деть колонку и можно ли ее куда-нибудь прятать? Ну, во-первых, современные газовые колонки выглядят совсем не так уродливо, как колонки образца 60-х годов. Зайдите в любой магазин, торгующий водонагревательной техникой, - сами убедитесь. Колонка выглядит вполне аккуратно, это такой компактный идеально белый, а то и серебристый или даже «золотой» агрегат, занимающий совсем немного места. Можно также найти колонки с различными изображениями, в оригинальном исполнении. Ставить колонку нужно в строгом соответствии с техникой безопасности. Лучше предварительно проконсультироваться с монтажниками и с газовщиками.

Как правильно выбрать колонку, чтобы не было проблем?

Для начала надо правильно выбрать мощность. Производительность газовых колонок характеризуется мощностью от 7 до 28 кВт. Чем больше мощность колонки, тем большее количество воды за минуту она может нагреть.
Предположим, что мы хотим купить агрегат, который бы обеспечил горячей водой среднестатистическую семью из четырех человек. Для начала давайте определимся, какую воду считать горячей. Как правило, мы пользуемся водой с температурой от 36 до 45°С. Больше 45°С - уже слишком горячо. Засунув руку под 60-градусную воду, можно получить тепловой ожог. Значит, решено: нам нужна вода около 40°С.

Теперь подсчитаем, сколько воды будем расходовать. Чаще всего в квартире установлено два-три крана - на кухне и в ванной. Из крана выливается около 4 л/мин, из душа немного больше - 6 л/мин. Значит, если кто-то моет посуду на кухне, а другой человек в это время принимает душ, расходуется не меньше 10 л/мин. Расход еще зависит от напора воды. Узнать, какой напор предпочитаете именно вы, легко: поставьте эксперимент с литровой банкой и секундомером.

Если с этим определились, можно идти в магазин. Там, в паспорте газовой колонки, находите графу, где указано, сколько литров в минуту выдает колонка и на сколько градусов ее нагревает. Например, отечественная колонка NEVALUX-6014 фирмы BaltGaz Групп, Россия, дает от 4 до 14 л/мин при Dt = 25°С или от 2 до 8 л/мин при Dt = 40°С.
Что такое Dt? Это - разница температур воды, входящей в колонку и получаемой после нагрева. Температура примерно одинакова и зимой, и летом (около 10-12°С).
Считаем: 10°С + 25°С = 35°С. Таким образом, мы получаем горячую воду с температурой 35°С. Но, может быть, если закрыть один кран, то во втором вода будет погорячее? Здесь возможны варианты. У многих моделей современных колонок температура горячей воды поддерживается на определенном уровне, то есть не зависит от числа включенных кранов. Но при желании ее можно изменить специальным регулятором на лицевой панели колонки.

Есть модели попроще и, соответственно, подешевле. В них температуру нужно регулировать вручную: придется все время крутить ручки.

И еще очень хорошо, если теплообменник колонки будет медным, так как у этого материала большой коэффициент теплопередачи и, следовательно, КПД колонки окажется больше.

Все современные колонки хороши при централизованном газоснабжении. Если магистрали с газом нет, в принципе несложно приобрести модель для работы от газового баллона. Но надо учитывать, что надолго этого баллона не хватит. При средней мощности колонки (24 кВт) два 50-литровых баллона будут непрерывно работать чуть больше суток.

Гарантийные сроки газовых колонок у разных фирм разные: от 1 до 3 лет. В среднем они рассчитаны на 10-15 лет нормальной работы.
В европейских странах, между прочим, люди с радостью покупают квартиры с газовой колонкой. Там практически во всех домах стоят счетчики воды. И не только используемой воды вообще, а, в частности, воды горячей.
Так вот, газовая колонка не только строго учитывает потребление, но оказывается гораздо экономичнее центрального водоснабжения. Не говоря уж о том, что газ пока еще дешевле электричества.

Качество. Надежность. Долговечность.

Это всего лишь только слова из рекламы или за этим все-таки что-то стоит? Давайте с долговечности и начнем. Что обеспечивает долговечность работы газовой колонки? Думаем, что все согласятся с таким ответом - теплообменник. Во-первых, это самая дорогостоящая запчасть, - когда еще трижды подумаешь, - менять ее или нет? Во-вторых, замена теплообменника, по сути, реанимация мертвой газовой колонки. Другие комплектующие не требуют столько времени и средств. В-третьих, нет колонки без теплообменника. Все одни медные. Трубки у всех медные. Но если внимательнее рассмотреть, то у одних трубочки потоньше. Что это означает?

Теплообменники изготавливаются двумя различными способами. Чем трубка тоньше, тем ее легче навить на каркас, правильно? Но, в момент навивания на поверхности и внутри медной трубки образуются различные микротрещины. Для удаления микротрещин в трубках, "которые потоньше", а заодно, и возможных дефектов внутренней структуры самой используемой медной трубы, после навивки и сборки, готовый теплообменник опускается в ванну с оловянно-свинцовым сплавом. По сути, погружается в паяльный припой. Припой затекает и удаляет все микродефекты. Этот способ на сегодня практически самый быстрый и самый дешевый. Интересно, что, к примеру, Bosch в своем паспорте пишет следующее "Теплообменник не содержит сплавов олова/свинца". Как бы специально? Наверное, выразили тем самым свое отношение к описанной технологии типа как к вредной. Эту технологию, кстати, предложили китайцы. Хотя Нева, например, ничего не пишет об этом, а теплообменники и у Невы, и у Bosch одинаково изготовлены совсем другим, не китайским, способом.

Второй способ изготовления теплообменников. Трубка здесь уже гораздо толще и просто так ее не навить. Поэтому, она нарезается и вокруг каркаса теплообменника собирается из этих нарезанных кусочков, где стыки прокладываются специальными плавкими вставками.

Потом теплообменник помещают в печь с температурой +850С. Плавкие вставки герметично соединяют стыки. Причем, этот способ считается гораздо более надежным и дорогостоящим, чем первый. Стоит отметить, что в обоих случаях изготовления теплообменников о качестве или марке самой меди нас никто не информирует, но может быть это и действительно излишне. С другой стороны, когда читаешь в паспорте надпись "Завод постоянно ведет работу по усовершенствованию выпускаемой продукции и оставляет за собой право вносить необходимые изменения в конструкцию прибора. Данные изменения могут быть не отражены в руководстве по эксплуатации". Звучит прямо как перечень противопоказаний для лекарств, чтобы не обратились в суд.

Теперь вот какой момент. В каждой газовой колонке, на теплообменнике, установлен датчик (называется “ограничитель температуры”). Это датчик перегрева теплообменника. Интересно знаете что? Температура срабатывания этих датчиков разная. Для теплообменников, изготовленных из более тонкой трубки, более быстрым и дешевым способом, погруженных в припой (от этого на теплообменниках присутствует такой серо-белый налет), температура срабатывания +77 С. Для теплообменников более мощных, использующих плавкие вставки, температура срабатывания +90С. Конструкторы колонок, использующие облегченные теплообменники как-будто бы немного побаиваются их "излишнего" нагрева. Это отличие с датчиками заметно только если заглянуть внутрь колонки. Если вспомнить жаркое лето 2010-го, когда температура воды, входящей в колонку достигала +26С+28С, было очень много вызовов по поводу того, что колонки просто кипят. Какие колонки в жару закипали первыми и отключались от срабатывания датчика нам ясно. Как ни крути, а предел прочности, вероятность течи, способность к зарастанию солями жесткости, а, следовательно, и долговечность "белого от припоя" теплообменника и теплообменника с более тонкими трубками точно ниже, чем у другого, более дорогого по технологии, изготовленного при помощи плавких вставок. Учитывая то, что теплообменник, по сути, это и есть долговечность работы колонки, то надо понимать что, желая в первую очередь долговечности прибора, тогда, и платим мы в первую очередь за теплообменник. Уже одной этой идеи достаточно, чтобы для начала хотя бы правильно понять адекватность той или иной цены, которую завод-изготовитель назначил за свое изделие. Понятно, что подход немного условный, но тем не менее... А чтобы нам было интереснее мы, знаете что сделали? Мы взяли и решили взвесить теплообменники. Представим, что мы платим за золото в граммах.

Результаты следующие (даем вес и мощность):
• Вектор JSD 20 W - 1890 грамм ,мощность 20 кВт
• Нева 4510 - 2145 грамм, мощность 17 кВт
• Electrolux GWH 285 - 2287 грамм, мощность 19,2 квт
• Нева 4511, 4011, 6011 - 2455 грамм, мощность 21 кВт
• Нева 3208 - 2650 грамм, мощность 23 кВт
• Нева 5514, 6014 - 2980 грамм, мощность 28 кВт
• Bosch WR 15-2 G - 3145 грамм, мощность 26,2 кВт

Делаем так. Предложенную магазином цену колонки делим на вес теплообменника и получаем рубли за грамм долговечности колонки. Китайский Вектор, например, просит 2,27 рубля за грамм долговечности колонки. А Bosch хочет 4.83 руб. и т.д. Это не формула для получения результатов, скорее развлечение. Но более-менее можно понять, кто и сколько хочет получить за свою долговечность.

Теперь переходим к надежности. Что именно обеспечивает ту самую надежность, которую мы ищем? Представим, что мы установили прибор и вот он уже работает. И здесь ответ однозначный - водогазовый узел. Это второй "по тяжести" элемент на предмет его покупки и полной замены. Именно он отвечает за запуск и повседневную работу колонки. Подача воды и одновременно запуск газа, - его работа. Водогазовый узел всегда состоит из двух частей: водяной и газовой. Нам придется рассмотреть их работу.

Водяные узлы изготавливаются как из латуни, из пластика, из полиамида или другого материала. Главная задача водяного узла запустить колонку при открытии крана горячей воды.
Вода заполняет водяной узел полностью, и в уже заполненном водой под давлением водяном узле при открытии крана прогибается мембрана. Это достигается при помощи установленной внутри "трубки Вентури" при поддержке регулировочного конического затвора. Эту трубку имеет любой водяной узел любой газовой колонки, - иначе эта колонка просто-напросто никогда бы не запустилась. При открывании крана мембрана прогибается и тем самым замыкает контакт микровыключателя и сдвигает шток, который чисто механически открывает доступ газа в газовую часть. При закрытии крана горячей воды, пружины возвращают шток и мембрану в первоначальное положение. Контакт микровыключателя размыкается. Колонка выключается.
При постоянном включении и выключении газовой колонки в первую очередь изнашиваются всегда: мембрана, тарелка со штоком, микровыключатель, уплотнение штока. Последнее из перечисленных отвечает за герметичность узла. Когда эта резинка изнашивается, вода начинает капать из водяного узла колонки.

Газовый узел входит в состав водогазового узла и делит с ним ответственность за надежную работу колонки.
Схема запуска колонки такова. Открываем кран горячей воды. Шток сдвигается усилием мембраны, давит вода и открывает доступ газа в камеру - газ поступает на основную горелку. Одновременно открывается клапан и на запальник поступает газ из верхней части мембраны.
Водяная мембрана, сдвигая шток и механически открывая подачу газа на основную горелку, давит на микровыключатель, который дает команду электронному блоку управления колонки открыть клапан. Через жиклер запальника газ поступает, где поджигается свечой по команде того же блока управления. Когда розжиг произошел, и пламя появилось, через 7 секунд датчик тока ионизации дает знать блоку, что пламя есть.

После чего клапан закрывается, весь газ, находящийся в полости над газовой мембраной сгорает через жиклер запальника и таким образом образуется разреженность над газовой мембраной, которая позволяет давлению газа прижать мембрану к верхней крышке, открыв тем самым постоянный доступ газа на основную горелку. При закрытии крана, мембрана возвращается назад, закрывая доступ газа механически. Колонка выключается, микровыключатель - в исходную, датчик тока ионизации в исходную, один клапан открывается, другой закрывается, и давление в полостях над и под мембраной уравниваются.

На второй клапан сверху давит обыкновенная пружина, т.е. существуют определенные требования к давлению газа, чтобы пружина прогнулась и пустила газ. Даже при создавшейся разреженности для работы колонки необходим какой-то минимум, чтобы давление надавило и подняло шток. Когда давление недостаточное, второй шток после розжига поднимается еле-еле и газа идет настолько мало, что пламя горелки нисколько не увеличивается в размерах, сколько ручки ни крути. А это значит, что колонка не выходит на заявленную мощность ни при каких обстоятельствах, если давление газа не соответствует номинальному.

Вот этот газовый узел, использующий блок клапанов с газовой мембраной может себя проявлять по-разному. Если давление низкое, колонка не выходит на заявленную мощность. Что делать? Ждать. Когда давление повысится. Это, кстати почти самый современный газовый блок. Работает безупречно. Если условия позволяют.

Есть блоки гораздо проще. Там давление газа не требуется. Электромагнит просто открывает газ на горелку. Там нет никаких запальников и блоков клапанов. Если есть газ в трубе, он под любым давлением попадет на горелку. Недостаток здесь один, - хлопок при запуске горелки. Не всем нравится.

Есть еще более примитивная схема запуска колонки. Это колонки с так называемым пьезороджигом. Как работают газовые колонки с пьезороджигом (с постоянно горящим запальником)? Нажимаете вручную на кнопку пуска газа, газ пошел только в запальник, щелкнули (подожгли) газ пьезороджигом. Обычно это специально установленная кнопка, которая может быть совмещена с ручкой управления роджигом. Запальник загорелся. В течение 10-15 секунд прогревается термопара газового контроля, после чего можно отпускать кнопку пуска газа к запальнику. Запальник горит за счет поступления газа через клапан, катушка которого питается электричеством от термопары. Имейте в виду, что последовательно с этой катушкой стоит защитный термостат "плохой тяги", расположенный вверху колонки около места подключения дымохода. Это называется термореле. После прогрева термопары, газовый клапан всегда открыт полностью, но мы можем вмешиваться в его работу опять же вручную, уменьшая или увеличивая допуск газа на горелку. Так работали и работают колонки с пьезорозжигом. Проще и примитивнее колонок уже не существует. Если рассмотреть все варианты газовых клапанов, то можно сделать следующие выводы.

Первая группа

Колонка с пьезорозжигом не требует ничего ни от газопровода, ни от контроля пламени, ни от блока управления. Здесь нет никакой электроники, микровыключателей и электромагнитных клапанов, управляемых "мозгами". То есть подобная схема, безусловно, надежнее других. Но эта надежность просто следствие того, что в этой схеме ничего нет. Для сравнения можно сказать так, что идти пешком явно надежнее, чем ехать на такой сложной конструкции как автомобиль? Ну и плата за подобную надежность, - постоянно горящий запальник. Запальник потребляет газ, счетчик этот газ считает. Запальник надо чистить. Если этого не делать, то потом начнется отрыв пламени от запальника, копоть и т.д. Но схема по-прежнему надежнее других. Как надежнее? Как пешеход надежнее авто. Авто же ломается! Думаем, что в будущем, колонок с пьезорозжигом практически не останется. Но пока что они есть в массовом количестве практически у всех производителей. Это колонки Vaillant atmoMag 11 XZC, BOSCH WR 10-2P (Германия), NEVA-4011 (Россия), ARISTON FAST CF 11P (Италия).

Вторая группа

Колонки с электророзжигом и, назовем его, газовым клапаном простого действия, уже позволяют ощутить достаточный комфорт. Колонка автоматически включается и выключается. Никто к колонке никогда не подходит. Запальник не горит. Никакой заботы. Если помещение, где установлена колонка сухое, контакты не так быстро окисляются. Газовый клапан колонки не требует выполнения условий по обеспечению необходимого для работы давления газа. Хлопок при пуске, это ее нормальное рабочее действие. Кстати, газовые клапана простого действия мы наблюдаем только в колонках, обладающих реальной мощностью не более 19 кВт. Здесь всегда на лицо невысокая стоимость, а значит, быстрый и доступный способ, наконец, начать мыться в течение пары часов после возникновения задачи с покупкой колонки. К ним относятся такие колонки, как Нева-Транзит модели ЕИ, НЕВА-4511 (все - Россия), Vektor(Китай - под контролем БалтГаз Групп) и др.

Третья группа

Колонки с электророзжигом и блоком клапанов позволяют обеспечить безотказную работу практически на любых мощностях. Но условие для этого - давление газа, соответствующее номинальному. Иначе наши 26 кВт резко превратятся в предыдущие 19 кВт, и смысл тогда было так долго выбирать, когда, сколько ни плати, а потом получаем колонку из второй группы. Кстати, многие заводы-изготовители устанавливают блок клапанов на колонки любой, даже самой низкой мощности. Приборы при этом, конечно, удорожают, но хлопок при запуске исключен. То есть существуют варианты плавного пуска и при сравнительно низкой мощности в 18-19 кВт, обеспечиваемые вот этим самым блоком клапанов. Колонки этой группы без сомнений стоят подороже. Но и задачи, которые решают колонки с подобной конструкцией сами по себе достаточно сложные. Например, поддержание указанной температуры с точностью до градуса! Это колонки BOSCH WRD 13-2 G (Германия), NEVALUX-6014 (Россия), Vaillant atmoMAG 14-RXI (Германия) и другие.

Качество

Считаем вопрос "Чья сборка?" вопросом чисто политического характера. Претензий к качеству всех без исключения современных приборов лично у нас нет. Все, что существует в массе отзывов по колонкам, считаем, что правда из них только в негативных отзывах. Варианты более дорогостоящих колонок, конечно, и без всяких сомнений обеспечат за такую стоимость практически неубиваемые водяные узлы, мощные теплообменники, но потребуют взамен условий для такой комфортной работы. А именно, газовые и водяные фильтры, измерение давления газа перед покупкой, установка только через сервис и т.д. То есть дело уже становиться довольно серьезным.

Вообще, о колонках можно разговаривать бесконечно! Например, батарейки все вставляют большие и круглые. Только это не совсем то, что нужно. На батарейке должно быть написано тип LR 20 (тип - щелочные). Другие ни чем не отличаются, но они хороши для настенных часов, но ни как не для работы в газовой колонке. Очень быстро сдыхают.

Или, например, надпись на дисплее ЕЕ, видели такую? Это просто означает, что окислились контакты. А датчик температуры врет, знаете когда? Когда на нем просто образуется накипь. Кстати, сам по себе дисплей никак не влияет на работу колонки, его можно просто оторвать и выкинуть при желании.

Или еще. Видели иногда на колонках такой переключатель "зима-лето"? Знаете что такое? Этот переключатель закрывает половину сопел на горелке, и они при горении не используются. Это сделано для того, чтобы колонкой можно было пользоваться в странах с жарким климатом, когда температура воды на входе настолько высока, что колонка постоянно входит в закипание. Или уже нагретая солнцем вода подается из бака установленного на крыше и идет самотеком в колонку. Для этого такие переключатели и существуют.

Когда продавец Вас спрашивает, - а, сколько точек по холодной воде у Вас в квартире? Мы всегда отвечаем, ну одна, ну две. Во всех случаях всегда забывая про третью точку - унитаз! Я моюсь под душем, колонка мощная, струя тоже. Кто-то сливает унитаз и меня тут же окатывает кипятком! Вообще при открытии крана у некоторых колонок есть так называемое время стабилизации от 30 секунд до 2 минут, когда клапана настроят, подавая газ порциями, назначенную температуру на предложенный проток воды. И что делать? Приходится ждать, не лезть же под кипяток!

Цель этой статьи - доверие. Доверие с Вашей стороны нам. Не знаем, удачна ли вот именно такая попытка научить Вас смотреть на газовые колонки, так как смотрим мы? Надеемся, что удачная!
Напоминаем, что только специалисты могут Вам помочь как с выбором, так и с монтажом газовой колонки. Обращайтесь в магазины «ИНСТАЛ» за помощью и консультациями!